Как и какие деревья сажать на участке

Добавлено: 05.07.2018, 20:29 / Просмотров: 71343
Закрыть ... [X]

          Ландшафтно-художественная мастерская Пейзаж - ландшафтный дизайн English  EN Москва, Троицк, Изумрудный
ул. 2-я Изумрудная,
дом 6, офис 8. Проектирование и
ландшафтный
дизайн
      Садовый практикум • Плодовый сад

Плодовый сад

   

Оглавление


Посадка Порядок посадки саженцев Обрезка плодовых деревьев Забота садовода о штамбе плодового дерева Перепрививка плодовых деревьев Как пересаживать взрослые плодовые деревья

Будет ли урожай в саду?

 

Посадка

     Многое приходится обдумывать начинающему садоводу, прежде чем приступить к закладке сада. Ведь сад будет расти на одном месте не один год, а несколько десятков лет. Не предусмотрено что-то, не то и не так посажено, не на том месте. Пройдут годы, и станут очевидны садоводу его ошибки, которые бывает сложно, а часто и невозможно исправить.
      Сколько разочарований иногда приносит садоводу ошибка в выборе сорта при посадке. Немало огорчений и от неправильной посадки, особенно чрезмерно заглубленной корневой шейки саженцев.


ВЫБОР УЧАСТКА

      При закладке плодового сада и ягодников на больших площадях выбору участков придается особое значение. Оценивают пригодность площади по рельефу, характеру почвы и подпочвы, залеганию грунтовых вод, защите насаждений от ветров и другим необходимым условиям. Оценку и выбор участков проводят квалифицированные специалисты; в агрохимических лабораториях определяют пригодность почвы по анализам почвенных образцов. Закладке садов всегда предшествует большая подготовительная работа.
      При посадке садов на приусадебных, коллективных участках и при школах чаще всего не приходится решать вопроса о выборе участков, но в этом случае важно знать их особенности. Агрохимические анализы почвы позволят определить почвенную кислотность и содержание основных питательных веществ. Эти знания необходимы при внесении удобрений, известковании, поливе. А определив глубину залегания грунтовых вод, можно наметить меры уменьшения их вредного влияния. Поэтому и садоводы-любители должны быть знакомы с некоторыми вопросами оценки участков на их пригодность под сады. Проведя некоторые дополнительные работы, можно и непригодный для сада участок сделать пригодным, например провести осушение.

 

Рельеф местности

     Сады лучше растут на пологих склонах с небольшой крутизной - до 5-8°. Имеет значение и направление склонов: южные и близкие к ним склоны, теплые и лучше освещенные, в средней полосе страны наиболее пригодны для садов. Хорошо растут сады на юго-восточных и юго-западных склонах. Недостаток склонов южного направления и близких к нему - наибольшая вероятность повреждения цветков весенними заморозками, так как растения здесь раньше зацветают. На склонах восточных при раннем восходе солнца цветущие деревья при заморозках быстро оттаивают, что не особенно желательно.
     Лучшие для сада - средние части склонов, верхние - наиболее сухи и подвержены действию ветров, нижние, наоборот, избыточно увлажнены и холоднее. Закладка садов на равнинных участках менее желательна, чем на склонах.
      Совершенно непригодны для закладки сада замкнутые котловины ("блюдца"), лощины. В них застаивается стекающий со склонов холодный воздух, что особенно опасно для цветущих деревьев в период наступления весенних заморозков. Котловины страдают и от избытка воды.

 

Почвы и подпочвы

     Плодовые растения, особенно деревья, имеют мощную корневую систему, глубоко идущую в вертикальном направлении и широко распространенную в стороны. Такой объем корневой системы требует и большого объема питательной среды, поэтому плодовые и ягодные породы лучше растут и плодоносят на мощных почвах, содержащих необходимый запас питательных веществ, достаточно (но не чрезмерно) увлажненных. Нежелательны для сада распыленные и сильнооподзоленные, заболоченные, каменистые и плотные глинистые почвы.
      Подпочва должна быть воздухо- и водопроницаема. Нежелательны подпочвы тяжелые глинистые, легкие песчаные и галечные.
     Яблоня лучше растет на легких черноземных, глубоких дерновых и средних суглинистых, а также супесчаных почвах. Они должны быть достаточно рыхлыми и влажными. Переувлажнение яблоня не выносит.
     Груша хорошо растет на неплотных суглинистых почвах, обогащенных гумусом.
     Вишня предпочитает слабые склоны с легкими супесчаными почвами.
     Слива требует влажных суглинистых и удобренных глинистых почв, не выносит сухости воздуха и недостатка влаги в почве.

 

Грунтовые воды

     Для плодовых и ягодных растений опасны участки с высоким уровнем застойных грунтовых вод. На таких участках растения недолговечны. Корни деревьев, дойдя до воды, отмирают от недостатка воздуха, затем засыхают концы ветвей в кроне, а позднее и сучья. Деревья растут очень слабо и вскоре погибают.
      На участке, где предполагается высадить яблоню и грушу, уровень залегания грунтовых вод должен быть не ближе 2 м от поверхности почвы. Косточковые породы - вишня, слива, имеющие менее глубоко идущие корни, высаживают при глубине грунтовых вод не ближе 1,5 м. Для ягодников глубина грунтовых вод может быть меньше

 

Спутники плодовых растений

     Некоторые лесные древесные породы произрастают в условиях, сходных с условиями роста плодовых растений. Наблюдениями установлено, что если поблизости хорошо растут такие лиственные породы, как дуб, клен, ясень, липа, черемуха, то здесь будут успешно расти и плодовые растения. Наличие в лесных насаждениях ольхи, осоковых трав, хвощей говорит о заболоченности почв и непригодности их для садов без предварительного окультуривания. Эти признаки ориентировочно могут служить показателем пригодности участка под сад.

Защита сада от ветров

     Кто из садоводов не знает вредного действия ветров? Зимой они сдувают снег с поверхности почвы, увеличивая опасность подмерзания корней деревьев и уменьшая весеннее накопление почвенной воды. Наметенные по границам сада глубокие снежные сугробы разламывают кроны деревьев.
     Знойные летние ветры иссушают почву и мешают нормальному лёту опыляющих цветки пчел. Раскачивая молодые посадки, ветер замедляет приживаемость корней саженцев. Сильный порывистый ветер срывает листья, ломает ветви, а иногда и валит деревья. Отломы ветвей и другие виды повреждений и ранений деревьев уменьшают их продуктивность и долговечность.
     Особенно опасны резкие ветры в урожайные годы, когда за один день или ночь значительная часть урожая может оказаться на земле.
     Противоветровая защита - надежное средство предохранения насаждений от повреждений, сохранности урожая плодов и ягод.
     Защитные насаждения устраивают по возможности из быстрорастущих древесных и кустарниковых пород, но и они начинают оправдывать свое назначение лишь через несколько лет. Поэтому крупные садоводческие хозяйства сажают защитные опушки и ветроломные полосы по крайней мере за 2-3 года до закладки плодового сада, чтобы молодые деревца сразу после посадки были защищены от ветров, а в период плодоношения гарантированы от более серьезных повреждений.
     Любительские коллективные сады занимают значительные площади и также нуждаются в защите от ветров, если отсутствуют естественные виды защиты: лес, возвышенности, крупные строения и сооружения.
     Специфические условия любительского садоводства не позволяют делать защитные посадки внутри коллективного участка, но они необходимы вокруг границы всего садового массива и главным образом со стороны господствующих ветров.
     В коллективных садах сажают декоративные растения для озеленения дорог, а иногда и внутри отдельных садовых участков. В этих случаях необходимо учитывать, что любые виды посадок не должны оказывать отрицательного влияния на смежные соседние участки: создавать затенение, образовывать корневую поросль.
     Подбирая древесные породы для защитных насаждений, следует учесть, что каждая из них должна быть выносливой в местных климатических условиях, долговечной, быстрорастущей, создавать достаточно густую крону, не образовывать излишней корневой поросли, не иметь общих с садовыми растениями вредителей и болезней. Принимается во внимание и возможная полезность лесных пород: использование древесины на хозяйственные нужды, получение семян и т. д.
     В защитные насаждения целесообразно включать нектароносные (медоносные) породы растений (липу, клен, желтую акацию и др.).
      В средней полосе СССР для защитных насаждений наиболее пригодны из древесных пород дуб, вяз, липа мелколистная, клен остролистный, береза, пихта, тополь, лиственница; из кустарников - акация желтая, лещина (орешник), сирень, жасмин, жимолость, шиповник, черноплодная рябина.
     В защитных насаждениях декоративные древесные и кустарниковые породы размещают на определенном расстоянии: деревья - между рядами 1,5-2 м, в ряду 1- 1,25 м, кустарники - между рядами 0,75-1 м, в ряду 0,5-0,75 м.
     Защитные опушки не должны затенять основные садовые насаждения, поэтому их нельзя высаживать ближе 15-20 м от первых рядов плодовых деревьев.

 

КАК СПЛАНИРОВАТЬ УЧАСТОК

 

     Земельную площадь нужно рационально использовать, чтобы каждый квадратный метр ее приносил пользу, чтобы не было места для сорняков и скопления вредителей.
Это не означает, что участок должен представлять сплошные заросли, где насаждения глушат друг друга. Плодовые растения нуждаются в достаточном солнечном освещении, а корни в нужном объеме почвенного питания. Кроме того, сад и внешне будет выглядеть привлекательнее при правильном размещении посадок.
     Прежде чем приступить к освоению участка, нужно тщательно продумать, как лучше использовать площадь: где построить летний домик, что, где и как посадить и многое другое.
     В большинстве коллективов садоводов приняты единые схемы размещения посадок на индивидуальных участках. Схемы эти различны в зависимости от местности, рельефа и вкуса самих садоводов. Одна из примерных схем приведена на рисунке 3.
      Из 8-10 саженцев яблони целесообразнее посадить 4-5 зимних сортов, 2-3 осенних и 2 летних. На участке предусматривается устройство беседки, организация площадки для детских игр, посадка цветочных растении.

 

Плодовый сад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3

 

КАК РАЗМЕСТИТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

 

     Плодовому растению необходимы благоприятные условия для нормального роста и плодоношения, на всем протяжении его долголетней жизни ему должен быть предоставлен достаточный объем почвы, воздуха и света.
     При чрезмерно частом размещении кроны деревьев смыкаются, загущаются, ветви вытягиваются кверху, оголяясь снизу, а это приводит к недолговечности растений, снижению их урожайности и отмиранию сучьев.
     Особой загущенностью посадок отличаются многие любительские сады, где попытки максимально использовать площадь переходят всякие границы, и малопродуктивные сады напоминают непроходимые лесные чащи. Но это еще не означает, что чем больше расстояния между растениями, тем для них будет лучше. Если не прореживать ветви в кроне, то и расстояния не помогут.
     Многолетний опыт колхозов и совхозов убеждает в том, что при разреженных посадках плодовые деревья растут хуже, менее морозостойки, часто подвергаются солнечным ожогам и морозобоинам.
     В последнее время для промышленных колхозно-совхозных садов рекомендуются уменьшенные расстояния (например, яблоня 6-8х4 м, вишня, слива 4-5x2,5- 3 м). Такие расстояния позволяют разместить на единице площади большее количество деревьев; в то же время это нисколько не отражается на возможности механизированного ухода за насаждениями, а урожайность их значительно повышается.
      При закладке садов на пришкольных участках, при больницах, детских учреждениях, санаториях и домах отдыха, а также в приусадебных и коллективных садах, где все виды обработок осуществляются в основном ручным способом, размещать плодовые деревья можно приуменьшенных допустимых расстояниях: яблоня, груша - 5-6х4 м, вишня, слива - 3х2,5 м.
      В рядах между высокорослыми деревьями яблони и груши можно посадить вишню, сливу или низкорослые деревья тех же пород. Такие "уплотнители" менее долговечны, они заканчивают плодоношение примерно к 20 годам. К этому времени кроны деревьев основной посадки достигают полного развития, в рядах им становится тесно, и тогда "уплотнители" можно будет убрать.

СВОЕВРЕМЕННО САЖАЙТЕ ДЕРЕВЬЯ

 

     Сроки посадки имеют важное значение не только для приживаемости, но и для дальнейшего роста и развития растений.
     Сроки посадок зависят от состояния растений и погодных условий. В центральных районах нашей страны лучшее время посадки садов - ранняя весна, до набухания почек на саженцах. Чем раньше проведена посадка, тем лучше приживаются растения. Весенняя посадка особенно важна для вишни, которая при осенней посадке часто вымерзает. На это в свое время указывал И. В. Мичурин.
     Весной с каждым днем температура воздуха повышается, почва быстро просыхает, поэтому садоводы стараются не упустить сроков посадки и своевременно управиться с ней.
     В южных районах сады сажают осенью. Иногда и в средней полосе осенняя погода благоприятствует посадкам, но нужно, чтобы от посадки вызревших саженцев до наступления устойчивых осенних заморозков прошло не менее 20-25 дней. Все же лучше сажать сад ранней весной.
     Другое дело ягодники. Они рано распускаются весной, когда почва порой еще достаточно не оттаяла, поэтому не представляется возможным выкопать их на нужную глубину или устроить ямы для посадки. Ягодники можно сажать осенью.
     При любых сроках посадки важно учесть главное: весной проводить посадку, когда саженцы еще не тронулись в рост, а осенью - в период листопада.

ДЕРЕВЬЯ САЖАЮТ БЕЗ ЛИСТЬЕВ

 

     В питомниках существует обязательное правило - перед выкопкой саженцев удалять листья не только у плодовых, но и у ягодных кустарников, а также декоративных растений.
     Как известно, листья испаряют поступающую в растение воду. У выкопанного саженца прекращается подача воды корнями из почвы, поэтому, если на нем не удалить листья, испарение будет продолжаться, саженец, особенно его корни, теряет воду, подсушивается, и мало надежды на его приживаемость.
     Не всегда это важное условие соблюдается садоводами-любителями. Часто саженцы перевозят с листьями и так сажают.
     Удалять листья нужно очень осторожно, чтобы не повредить почки, расположенные у них в пазухе (у основания).

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПЕРЕД ПОСАДКОЙ

 

     Глубокий пахотный слой - необходимое условие для успешного произрастания садов и получения высоких урожаев плодов. Как было сказано выше, основная, активная, масса корней плодовых деревьев находится в почве на глубине до 70-80 см. Следовательно, и почва под сад должна быть обработана и удобрена примерно на ту же глубину.
     В коллективных и других небольших садах при условии индивидуального ухода за насаждениями целесообразно перед посадкой почву общего земельного массива предварительно вспахать плантажными тракторными плугами на глубину хотя бы 50-60 см, а затем уже разбивать его на отдельные участки.
     Опыт крупных садоводческих хозяйств убедительно подтверждает, что по плантажной сплошной обработке плодовые деревья значительно лучше растут и плодоносят.
     Объем посадочной ямы удовлетворяет требования растений лишь в первые 1-2 года, а затем их корни выходят за пределы ямы и вынуждены произрастать в необработанной почвенной среде. Поэтому некоторые садоводы через 2-3 года после посадки окапывают деревья за пределами окружности ямы глубокой канавой, в которую вносят удобрения. Описанный прием повторяют через 2-3 года. Работа эта, безусловно, требует больших затрат труда, чем глубокая обработка почвы до закладки сада, но она оправдывается хорошим развитием деревьев в последующие годы.

О ПОСАДОЧНЫХ ЯМАХ

 

     Как уже было сказано, в первые два года после посадки корни саженца находятся, а следовательно, и используют питательные вещества и воду в основном в почвенном объеме посадочной ямы, позднее же выходят за ее пределы. Поэтому очень важно в первое время обеспечить молодому растению с сильно укороченными при выкопке из питомника корнями наилучшие условия для приживаемости, роста новых корней и их жизнедеятельности.
     Ямы для посадки готовят разной формы и размеров, но для правильного и равномерного развития корней лучше делать круглые ямы с отвесными стенками. Ямы с суживающимися книзу стенками хуже: в них корни растут больше в середину ямы, скучиваясь.
     .
 таблица 1   Рекомендуемые размеры ям  

 

Порода

 

Диаметр ямы

Глубина ямы

Яблоня, груша
Вишня, слива

100-125
60-80

50-60
30-40

          На плотных глинистых почвах целесообразнее копать ямы шире за счет уменьшения глубины. На таких почвах при избыточном количестве осадков и поливе вода может застаиваться в нижних частях ямы и губительно влиять на корни растений.
     Более глубокие ямы на легких песчаных почвах с хорошей водопроницаемостью не опасны для корневой системы.
     Среди садоводов существует мнение о необходимости насыпать на уплотненное глинистое дно посадочной ямы небольшой слой песка ("подушку"), а в песчаных ямах, наоборот, слой глины. В первом случае якобы не будет на дне ямы застаиваться вода, а во втором - вода будет задерживаться и не просачиваться в более глубокие слои.
     Это не совсем правильное суждение. Следует учитывать, что глинистая "подушка" в яме на песчаной почве не может предотвратить потерю воды, которая будет просачиваться через песчаные стенки ямы. Наоборот, песчаная "подушка" на тяжелой глинистой почве не гарантирует отвод избытка воды из ямы. Вода лишь впитается в слой песка, но тем не менее будет накапливаться в яме. При этом просто не учитывается возможность движения воды в горизонтальном направлении. Из сказанного следует, что необходимо соблюдать нормы полива и воздерживаться от избыточного увлажнения почвы.
     Там, где посадка сада проводится на участках со сплошной плантажной обработкой почвы, оба приведенные выше случая не имеют большого значения, а при так называемом местном способе подготовки почвы - копке ям - создаются совершенно иные условия.
     Принято для весенней посадки ямы готовить с осени, а для осенней - за 1-1,5 месяца до посадки.
     Из практики известно, что ямы, подготовленные с осени и оставленные на зиму незасыпанными, после таяния снега заполняются водой и на плотных почвах продолжают оставаться недоступными для ранневесенних сроков посадки. Поэтому предварительно подготовленные осенью ямы перед наступлением заморозков засыпают хорошо удобренной почвой без уплотнения. Весной же достаточно в такой яме устроить небольшую лунку, удобную для размещения корневой системы саженца, и можно проводить посадку.
     В крупных промышленных насаждениях ямы для посадки саженцев готовят механизированным способом с применением тракторного ямокопателя марки КПЯ-100 и КЯШ-60. Производительность этих машин при копке ям (100-150 штук в час) в 25-30 раз выше копки вручную.

ГДЕ И КОГДА ПРИОБРЕСТИ САЖЕНЦЫ

 

     Саженцы плодовых деревьев и ягодников государственные питомники отпускают осенью (примерно с 15- 25 сентября) и рано весной, до набухания почек на плодовых растениях.
     Рассаду земляники заготавливают и отпускают с 15 - 20 августа.
     Двухлетние саженцы яблони, груши, вишни и сливы связывают пучками по 5 штук в каждом, смородины и крыжовника - по 25 штук, малины и земляники - по 50 штук. На каждый пучок (а на плодовые на каждый саженец) навешивают деревянную или металлическую этикетку с названием сорта.
     На отпускаемые саженцы питомники обязаны выдавать сортовые свидетельства, подтверждающие достоверность сорта.
     Питомники продают саженцы, строго руководствуясь установленными кондициями (техническими условиями), по принятым для каждого товарного сорта отпускным ценам.
     Саженцы могут быть отпущены по безналичному или наличному расчету.
Покупатели, получая саженцы, могут использовать свой упаковочный материал (рогожи, веревку и др.) или по договоренности материалы питомника за отдельную плату.

ВЫБИРАЙТЕ ХОРОШИЙ САЖЕНЕЦ

 

      В маленьком деревце заложены все качества будущего взрослого дерева: быстрота роста, устойчивость к неблагоприятным условиям произрастания, урожайность, внешний вид и вкус плодов, долговечность дерева и многие другие особенности.
     "От худого семени не жди доброго племени", - гласит старинная русская пословица. Значит, и не жди здорового и долговечного дерева и хороших плодов от него, если посадил плохой саженец. А ведь нередко в практике садоводов бывает так. Приобрели саженец, хорошо и вовремя его посадили, любовно ухаживали за ним. Прошли годы забот и хлопотливого труда, а молодое деревце вдруг подмерзло или даже погибло. В другом случае саженец выдержал суровые зимы, но когда вступил в плодоношение, то оказалось, что это не тот сорт, за который вам его выдали в питомнике: плоды его низкого качества, а то и совсем несъедобны.
     Сорт - основа садоводства. Значит, прежде всего саженец должен быть достоверно сортовым. Но этого еще недостаточно. Важно приобрести саженец из питомника, расположенного в своем районе или области. Например, саженец из Краснодарского края в условиях Подмосковья не обещает быть устойчивым, в суровую зиму он может вымерзнуть.
     Внешне саженец должен выглядеть так: корни свежие, неподсушенные, неподмороженные, обязательно длинные - не короче 30 см, разветвленные. Чем длиннее и разветвленнее корни, тем быстрее и лучше саженец приживается и растет. На разрезе корни имеют белый цвет. Бурая, потемневшая окраска корня на разрезе свидетельствует о его подмерзании, подсушивании или заболевании. Если на корнях видны вздутия, желваки, значит, они заражены зобоватостью ("корневой рак") и к посадке непригодны.
     Важное значение для саженца имеет штамб (ствол). Он должен быть прямым, с зажившими ранами, здоровой и гладкой корой, без механических повреждений.
     Хорошей кроной саженца считают такую, которая имеет не менее 3-4 хорошо развитых здоровых ветвей, равномерно размещенных в разные стороны, и обязательно прямой ведущий побег (проводник) (рис. 4).
Двухлетний саженец яблони:

Рис. 4. Двухлетний саженец яблони:


1 - проводник;
2 - скелетные ветки;
3 - наружные почки;
4 - внутренние почки;
5 - штамб;
6 - место прививки;
7 - корневая шейка;
8 - скелетные корни;
9 - обрастающие корни

В КАКОМ ВОЗРАСТЕ ЛУЧШЕ САЖАТЬ ДЕРЕВЬЯ

 

     На этот счет у садоводов разные мнения. Некоторые увлекаются посадкой более взрослых деревьев - 8- 10-летнего возраста, другие сажают двухлетки и трехлетки. Деревья старших возрастов скорее начинают плодоносить, но приобретение их связано со значительными затратами труда и средств. Такие деревья нужно выкапывать с большим почвенным комом, чтобы сохранить основную массу корней. Здесь не обойтись без специальных подъемных приспособлений и автотранспорта. А высаженные с короткими корнями деревья приживаются плохо и значительно отстают в росте. Кроме того, усложняется и уход за посаженными взрослыми деревьями.
     Посадка взрослых плодовых деревьев оправдывается на озеленительных работах при благоустройстве городов.
     Сказанное подтверждается многолетним опытом пересадки взрослых деревьев на Выставке достижений народного хозяйства СССР и массовыми работами при озеленении городов и рабочих поселков.
      Хорошие двухлетние и трехлетние саженцы, своевременно и правильно посаженные, незначительно отстанут в сроках начала плодоношения от более взрослых.

СВЕЖИЙ САЖЕНЕЦ - ПРЕЖДЕ ВСЕГО

 

     Довольно часты жалобы садоводов: "Не прижился саженец". В поисках причин этого приходишь к выводу, что еще до посадки в сад саженцем утеряно основное его свойство - жизнеспособность.
     Мало выбрать хороший сортовой саженец, его еще надо бережно доставить в сад. Любой саженец, будь то яблоня, вишня или куст смородины, крыжовника - живой организм. Когда такой саженец выкопали из почвы, корни уже перестают снабжать его водой, а листья продолжают испарять ее. Поэтому в питомниках, как правило, перед выкопкой листья у саженцев обрывают, а саженцы прикапывают в увлажненную почву, чтобы не допустить их подсушивания.
     Любители-садоводы не всегда учитывают эти условия. Часто приходится быть свидетелем того, как в посадочную осеннюю или весеннюю пору доставляют купленные саженцы к месту посадки: в лучшем случае корни обернуты газетной бумагой, а то и просто оголены, ветви не связаны. В таком состоянии ветви в дороге повреждаются.
      Бывает еще и так. Прежде чем доставить саженец в сад, его несколько дней держат в теплом помещении без соответствующего ухода за корнями.
Как же поступать с саженцами, чтобы они в хорошем состоянии были доставлены в сад? Прежде всего - позаботиться о корнях. Их нужно обложить увлажненной мешковиной, тряпкой, травой не только снаружи, но и внутри пучка, а затем упаковать в какой-либо материал.
     Если на саженцах остались листья, их надо сразу осторожно оборвать, не повредив почек на ветвях, а ветви в пучке саженцев плотно связать мягким шпагатом, лучше тесьмой. Не плохо и весь пучок саженцев (стволики, ветви) обмотать хотя бы бумагой (рис. 5).
Саженцы, подготовленные к перевозке.

Рис. 5. Саженцы, подготовленные к перевозке.

     Если приходится доставлять саженцы из питомника в большом количестве на автотранспорте, то здесь следует соблюдать определенные условия:
     корни перекладывать увлажненным мхом, соломой, травой;
     предохранять саженцы от поломок и трения о борта автомашин, подстилая брезент, рогожи, подкладывая разные мягкие материалы;
     связанные в пучки по 5 штук саженцы устанавливать на автомашине плотно один к другому и крепко увязывать;
     при длительном нахождении саженцев в пути их корни, а также и ветви поливать водой, не допуская подсушивания, и защищать от действия солнечных лучей;
     после подвоза к месту и разгрузки саженцы немедленно прикопать во влажную землю, сохраняя их в таком положении до посадки;
      если саженцы при доставке оказались подсушенными, их следует опустить корнями в воду на сутки.
     На пучках с саженцами должны быть этикетки с названием сорта, которые сохраняются до посадки.

ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕ САЖЕНЦЕВ

 

     Как уже говорилось, лучшее время для посадки саженцев в условиях средней полосы РСФСР - ранняя весна. Приобретенные осенью и предназначенные для весенней посадки саженцы на зиму прикапывают. Для этой цели выбирают участок, который не затопляется весенней водой и на котором не задерживается таяние снега. Для прикопки роют канаву глубиной и шириной 40-50 см в направлении с востока на запад. Южную стенку канавы делают наклонной и по ней раскладывают саженцы один рядом с другим так, чтобы и часть штамба была ниже поверхности почвы.
      После засыпки первого ряда саженцев устанавливают и прикапывают следующий ряд. Так поступают и с остальными. Во избежание смешения сортов на саженцах сохраняют этикетки (рис. 6).
     Ветви в кроне саженцев и штамбы, уложенные по наклонной стенке канавы, направлены на юг, а потому меньше опасения, что они могут подвергнуться весенним солнечным ожогам.
     Корни каждого прикопанного саженца не должны соприкасаться с корнями соседних саженцев. Не должно быть и пустот вокруг корней. Каждый корень нужно хорошо закрыть почвой. При засыпке почву уплотняют, а если она сухая, поливают.
     В теплую погоду саженцы нельзя прикапывать на полную глубину во избежание подопревания коры штамба. В этом случае засыпают лишь корни, а при наступлении устойчивых осенних заморозков заканчивают работу. Ветки саженцев нужно связать мочалом или мягким шпагатом, чтобы не произошло отломов их снегом.
      В зимнее время для саженцев опасны мыши и зайцы. Небольшое число саженцев можно сохранить от грызунов обвязкой штамбов и ветвей еловыми ветками (иглами вниз), толем, рубероидом.
     Другие меры защиты применяют при зимнем хранении большого числа саженцев. В этом случае на прикопочном участке против мышей раскладывают отравленные приманки. Вокруг участка копают канаву глубиной и шириной 40 см с отвесными стенками. Зимой ее регулярно очищают от снега. Мыши не могут преодолеть канаву с отвесными стенками и, попадая в нее, обратно не выбираются.
     В дни оттепелей снег вокруг прикопочного участка утаптывают, если не проводились указанные выше меры против мышей.
      Для борьбы с зайцами вокруг прикопочного участка сооружают защиту из проволочных сеток, устраивают заборы.
      Весной, перед посадкой, саженцы выкапывают, когда почва хорошо оттает на полную глубину размещения корней, но не раньше, во избежание обрыва корней.
Прикопка саженцев на зиму  Рис. 6. Прикопка саженцев на   зиму

САЖЕНЕЦ НУЖНО ПОДГОТОВИТЬ К ПОСАДКЕ

 

Подготовка корней

     Для закладки сада саженцы получают из питомников. Там их выкапывают тракторными плугами, в небольших хозяйствах - лопатами. Во всех случаях при выкопке корни повреждаются, концы их разминаются, размочаливаются. Поэтому перед посадкой саженцы и прежде всего корни нужно внимательно осмотреть. Корни должны быть свежими. Сухие, подмерзшие, загнившие, пораженные плесенью следует вырезать, надломленные укоротить до здоровых частей. Здоровый корень на поперечном разрезе имеет белый цвет, а подмерзший и засохший - бурый.
     Концы всех наиболее толстых корней подрезают таким образом, чтобы плоскость среза была направлена к дну посадочной ямы.
      Чем больше корней, чем они длиннее и разветвленнее, тем лучше приживаются и быстрее растут саженцы. На обновленных после срезки концах корней лучше образуются кольцевые наплывы - каллюс, на которых возникают новые корни. На размочаленных концах корней каллюс образуется медленно, иногда совсем не образуется, корни загнивают.
     Подрезать корни рекомендуется острым садовым ножом. Секаторы не дают гладкого среза, разминают корень.
     Если полученные осенью саженцы предназначены для весенней посадки, корни их перед прикопкой подготавливают указанным выше способом, но тогда уже весной срезы не обновляют, так как на них еще в осенний период образуется каллюс, разрушать который нежелательно.
     После подготовки корни обмакивают в глиняную кашицу и временно прикапывают в землю, предохраняя от подсушивания.
      Если саженцы подсушены при перевозке, их на сутки опускают корнями в воду. Если же и надземная часть подсушена, что определяется по сморщенной коре штамба и ветвей, саженцы целиком погружают в воду на 1 - 2 суток, пока кора не примет свой первоначальный вид (здоровая кора гладкая, блестящая).
     В противном случае саженцы считают непригодными для посадки.

Подготовка кроны

     Выкопанные в питомнике саженцы имеют корни длиной не более 35-40 см. Значительная же часть корней (не менее 70-80%) остается в почве. В то же время надземная часть сохраняется полностью. Следовательно, уменьшенный объем корневой системы не в состоянии "прокормить" оставшуюся надземную часть. Если уменьшено число "кормильцев", значит, нужно соответственно уменьшить и количество "едоков". В этих целях ветви в кроне саженца обрезают примерно на 1/3 их длины (рис. 7).

Перед посадкой саженца   Рис. 7. Перед посадкой саженца
  подрезают корни,
  а после посадки укорачивают
  и ветви (черточками отмечены   места обрезки)
     Подрезка (укорачивание) ветвей еще нужна и для того, чтобы вызвать образование побегов из нижележащих почек и не допустить оголения ветвей.
     Можно ветви обрезать до посадки, но удобнее это сделать после нее. Тогда виднее будет размещение ветвей в кроне, расположение их по отношению друг к другу, удобнее и сам процесс обрезки: обе руки свободны.
     Слабые саженцы с недостаточной длиной ветвей целесообразнее в год посадки не обрезать, перенеся эту работу на следующую весну.

Где находится корневая шейка саженца
     Корневая шейка саженца - это условная граница перехода корневой системы в ствол (штамб) (см. рис. 1). Конечно, такой резкой, ясно очерченной границы не существует, поэтому приходится ориентироваться по некоторым внешним признакам.
     Многие садоводы неправильно определяют корневую шейку, принимая за нее место прививки подвоев в питомнике (наплыв от среза шипа), а потому и сажают деревья неправильно: корневая шейка оказывается заглубленной.
     Внимательно рассматривая саженец, можно установить, где светло-коричневая окраска корней переходит в зеленоватый цвет стебля. Это место перехода и будет называться корневой шейкой. Она расположена примерно на 5-7 см ниже места прививки и на 3-4 см выше первого верхнего ответвления бокового корня.
     Правильно определяйте корневую шейку, правильно сажайте деревья, учитывая размещение корневой шейки!

ИМЕЕТ ЛИ ЗНАЧЕНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ САЖЕНЦА ПО ОТНОШЕНИЮ К СТРАНАМ СВЕТА?

 

     При пересадке взрослых деревьев это условие важно (см. стр. 142). Для молодых деревьев оно имеет меньшее значение, но все же приходится считаться с изменением условий произрастания саженцев после пересадки их из питомника в сад.
     В течение двух лет одни части деревца - штамб, ветви в кроне, находясь в питомнике, были обращены на южную солнечную сторону, другие - на северную. Растительные клетки каждой из них приспособились к определенным условиям роста и при пересадке саженца на постоянное место в сад испытывают резкие изменения природных условий, если обращены в другую сторону.
     Следовательно, все же лучше при посадке саженцы располагать так, чтобы сторона, которая была южной при росте в питомнике, была обращена на юг и в саду.
     Как же практически определить южную и другие стороны саженца? В питомнике, как правило, подвои окулируют (прививают) на северной стороне нижней части штамба. Следовательно, следы еще не заплывших ран после вырезки шипа будут обращены на юг. Это один из признаков.
     Можно определить южную и другие стороны саженца и по цвету коры на штамбе: более темный, коричневатый на южной стороне и светлый, зеленоватый на северной.
     В крупных хозяйствах при массовых посадках указанное условие не соблюдается, а в любительских садах это не представит затруднений и не усложнит работу.

ОЧЕНЬ ВАЖНО ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ САЖЕНЕЦ

 

     Важно знать! При посадке вредно заглублять корневую шейку саженца. После оседания почвы она должна находиться на уровне ее поверхности.
     Посадка растений - наиболее ответственная работа, от нее зависит приживаемость саженца, дальнейший рост, сроки вступления в плодоношение, урожайность и долговечность деревьев. Допущенные при посадке ошибки в дальнейшем трудно исправимы, часто требуют лишних затрат сил и средств, иногда их вообще невозможно устранить.
     Нередко встречается глубокая посадка, которая, к сожалению, обнаруживается часто лишь через несколько лет. Разве мало труда потребуется для того, чтобы с комом земли поднять 7-10-летнее дерево? А если глубоко посаженное дерево не одно?
     Поднятие дерева - сложная и трудоемкая работа. К тому же при окапывании и подрезке земляного кома снизу удаляется значительная часть корней, на восстановление которых дереву требуется и время, и расход питательных веществ. Естественно, такое дерево некоторый период будет болеть и позднее вступит в плодоношение. При несоблюдении соответствующих правил поднятия дерева его вообще можно загубить.

А ЕСЛИ САЖЕНЕЦ ПОСАДИТЬ ПОВЫШЕ?

 

     Этот вопрос заслуживает внимания и имеет практическое значение в садоводстве. А дело вот в чем. После посадки в течение ряда последующих лет ухода за деревьями садовод вносит на приствольный круг органические удобрения - навоз, компост, торф, закапывает опавшие листья, мульчирует. Вся эта разложившаяся масса постепенно наслаивается, увеличивает почвенный слой над корнями, и корневая шейка оказывается чрезмерно заглубленной, условия для нее становятся менее благоприятными. Если отгрести лишнюю почву вокруг корневой шейки, образуется воронка, где будет накапливаться вода от осадков, что плохо.
     А если посадить саженец несколько выше положенного, как бы на небольшом холмике сантиметров на 10- 12, никакой беды не будет, нужно только следить, чтобы корни были засыпаны почвой. Это условие особенно важно на пониженных участках.
     Трудно поднять заглубленное при посадке дерево, а возвышающиеся над поверхностью корни не сложно засыпать.

ЕСЛИ УЧАСТОК СЫРОЙ

 

     На пониженных, избыточно увлажненных участках, там где продолжительно высокое стояние грунтовых вод, сады растут плохо, деревья болеют, недолговечны.
     Ягодники, имеющие неглубоко залегающую корневую систему, в некоторой степени мирятся с такими условиями.
     Если грунтовая вода отстоит от уровня поверхности почвы не глубже 1,5 м, сажать плодовые деревья обычным способом - в ямы - не желательно; приходится делать посадку на поднятых почвенных холмиках. Вначале в месте посадки почву надо вскопать на штык лопаты, затем насыпать из хорошей удобренной почвы холмик высотой 40-50 см, шириной не менее 1 м. На этот холмик и следует посадить саженец, подвязав его к предварительно прочно вбитому колу.
     В последующие годы по мере разрастания корней посаженных растений холмики придется ежегодно расширять.
     Не только на пониженных участках сажают деревья на холмики. Встречаются участки с очень незначительным поверхностным питательным слоем почвы, а ниже расположены плотные слои глины. Здесь целесообразнее тоже использовать для посадки холмики; в этом случае корни будут развиваться в лучших условиях питания и воздухообмена, и для жизни микроорганизмов такая среда более благоприятна.

ПОСАДОЧНАЯ ДОСКА - УДОБНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ПОСАДКИ

 

     После того, как намечены места посадки саженцев и установлены колья, приступают к копке ям.
     Чтобы не нарушить прямолинейность рядов будущего сада, важно после подготовки ям установить кол точно в центре дна ямы. На глаз это не удается сделать безошибочно. В таком случае очень удобно пользоваться простейшим приспособлением - посадочной доской. Ее изготовляют из доски длиной 2 м, шириной 15 см, толщиной 2-3 см.
     В центре доски выпиливают треугольный вырез в передней части шириной 5 см, глубиной 4 см. Такие же вырезы должны быть и по краям доски, на расстоянии 75 см от срединного выреза в обе стороны (рис. 8). Пользуясь посадочной доской, кол, к которому подвяжут посаженное деревце, можно установить точно в центре ямы. Таким образом, требуемая прямолинейность нарушена не будет.
     Эта же посадочная доска может быть использована для определения высоты размещения корневой шейки саженца при посадке.
Посадочная доска.  Рис 8. Посадочная доска.  

Содержание   

Посадка

Выбор участка            Рельеф местности
           Почвы и подпочвы
           Грунтовые воды
           Спутники плодовых растений
           Защита сада от ветров
Как спланировать участок Как разместить плодовые деревья Своевременно сажайте деревья Деревья сажают без листьев Подготовка почвы перед посадкой О посадочных ямах Где и когда преобрести саженцы Выбирайте хороший саженец Свежий саженец - прежде всего Зимнее хранение саженцев Саженец нужно подготовить к посадке           Подготовка корней
          Подготовка кроны
          Где находится корневая шейка саженца
Имеет ли значение расположение саженца по отношению к странам света? Очень важно правильно посадить саженец А если саженец посадить повыше? Если участок сырой
Посадочная доска - удобное приспособление для ручной посадки
    В.С.Егоров,
к.б.н., доцент кафедры агрохимии МГУ им. В.М.Ломоносова.  
Источник: http://www.landart.ru/03-uhod/d-sovsad/03d-ps000.htm


Поделись с друзьями



Рекомендуем посмотреть ещё:



Похожие новости


Сохранить урожай свеклы
Официальный сайт им семена кузнеца
Как сажают капусту брюссельскую
Слива низкорослая сорт
Новый урожай капусты
Что за синий цветок на клумбе


Как и какие деревья сажать на участке Как и какие деревья сажать на участке Как и какие деревья сажать на участке
Как и какие деревья сажать на участке


Какие деревья можно и нельзя сажать на участке возле дома
Какие деревья посадить перед домом и в других местах участка?



ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ